作為詮釋品牌每一季靈感、概念和設計的“先遣部隊”滄州流行毛衣童裝批發(fā)，秀前邀請函的分量就顯得至關重要。即使不能親臨時裝發(fā)布會現場，但有了一張創(chuàng)意和噱頭都滿分的邀請函，看秀所需的儀式感和藝術體驗同樣能令人獲得身臨其境的奇妙感受。

　　傳統(tǒng)的信函式邀請函依然是不可或缺的一部分，它們直觀地展現了一場時裝秀最重要的情報信息。在媒體社交化的今天，中國人或許依然篤信“見字如面，展信如晤”，傳統(tǒng)邀請函總能給人情真意切的感受，成為連接遠隔千里的情感紐帶。

　　Giorgio Armani 2022春夏男裝系列以“回到原點”為題，再度探索制衣理念的精神內核——服裝應該為身體帶來自由而非束縛。從服裝設計的本源出發(fā)，這一點同樣體現在了邀請函的呈現上，這次發(fā)布會的邀請函采用了傳統(tǒng)的信函樣式，配以打字機的字體，流露出古樸而真摯的情懷。

　　發(fā)布會選址米蘭Borgonuovo大道Giorgio Armani總部的庭院內，雅致的花園與活力舒適的設計相映成趣，讓人聯想到和諧的自然世界。輕盈感是本季系列的關鍵詞，輕薄的面料，流暢貼合身形的造型，突顯了平靜和淡然的態(tài)度。西服的廓型經過改良，使上裝與下裝協(xié)調搭配：立領晚裝襯衫或牛仔夾克，配以羊毛細條紋褲子，或用馬甲搭配百慕達短褲，以此營造一種自由而不拘小節(jié)的輕松氛圍，體現了經典又前衛(wèi)的簽名式Armani風格。

　　本季Herme?s男裝系列發(fā)布由藝術總監(jiān)Ve?ronique Nichanian與戲劇導演Cyril Teste三度聯手打造。這一季的創(chuàng)作靈感延續(xù)了以往的簡約實穿，邀請函當中的交織線條和變幻色彩即是擷取自系列里的風格語言。

　　藝術總監(jiān)把這個系列形容為“雙重游戲”（Double Game），她用不少打破規(guī)則的設計手法來體現這一點，比如從傳統(tǒng)手工藝中汲取靈感，將紙張變成織物，Toilbright面料與棉布外層融合，外套和開衫采用華達呢鑲片制成，或以鮮活色彩及縫線圖案為皮革增添生機。另外，邀請函上的圖紋成為了服裝上的錯視裝飾元素，使得看似隨意的造型巧妙化解了結構上的繁復，讓整個系列洋溢著樂觀與活力，呼應了品牌對廣袤大地與遠洋的渴望。

　　以“THE（NEW）SET新生——詮釋當下”為題，Ermenegildo Zegna發(fā)布了2022春夏男裝系列。本季設計聚焦精準剪裁工藝與流暢版型，鮮活色彩與創(chuàng)新面料結合，創(chuàng)造出飄逸瀟灑的意式男裝新姿。秀場發(fā)布拍攝于不同地標，有未來感的公園迷宮、工業(yè)化的教學大樓、住宅區(qū)的獨特建筑，最后以米蘭城市展覽中心的池畔結尾，這些迷人建筑不光成為了邀請函的板式設計，更寓意虛實對立的多元世界逐漸合一，共同構建成更好的未來。

　　造型設計方面，選用了質地輕盈的可持續(xù)面料打造，水洗桑蠶絲繭型大衣或尼龍面料外套如羽毛般靈動，混紡羊毛制成的長款派克大衣廓型感十足，皮革薄如紙張，而羊毛面料則被賦予了流動光澤的金屬質感。多口袋的工裝外套帶來工業(yè)風格，輔以巧妙多變的繽紛色調，讓本應嚴謹的裝束變得優(yōu)雅別致，它們賦予穿著者身體自由的同時，又勾勒出輕松且無需刻意的美學風范。

　　Tod‘s2022春夏男裝系列以視頻短片形式發(fā)布，在這支名為《Under The Italian Sun》的短片內，五位才華與個性兼?zhèn)涞难輪T、音樂家、歌手和模特齊聚意大利托斯卡納Cantina Petra酒莊，共同演繹Tod‘s新季時裝，在驕陽下展現恣意活力的意式風情。仔細看的話不難發(fā)現，這個別具意式格調的宏偉建筑，早已出現在邀請函內。

　　本季造型靈感源于美國攝影藝術家Peter Beard作品中的冒險形象，灑脫利落的獵裝夾克、舒適愜意的尼龍運動套裝，在多個造型當中融入了軍綠色和大地色色調，充滿輕盈的先鋒氣質，讓當代紳士身處喧囂都市亦能自由愜意。設計細節(jié)同樣蘊含了不少驚喜，最亮眼的裝飾便是品牌經典的“豆豆鞋”粒紋元素的時裝化運用，包袋上的Timeless雄獅標志突顯了張揚的個性氣場，為整個系列注入了自然和摩登的美學概念，盡顯意式品牌特色。

　　在比拼創(chuàng)意這件事情上，不少品牌從邀請函上已經開始發(fā)力了。這些承載巧思的邀請函，不甘于僅僅成為秀場的鋪墊，它們本身就是一件精巧的、有趣的衣飾，或者讓人一眼就能聯想到時裝本身，無需親臨時裝周現場也能收獲滿滿驚喜。

　　本季男裝系列的創(chuàng)作主題設定為“Universal Passport”，這一點也直白地體現到了時裝秀邀請函、創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci穿著的主題T恤之上。發(fā)布會選址東倫敦皇家維多利亞碼頭的千禧磨坊舉辦，在原始城市沙漠的場景下營造出蕭瑟末世的氛圍。新系列設計洋溢著實驗風格和性感張力，以此打破并重組傳統(tǒng)設計體系。Riccardo Tisci解構經典風衣，使之具有未來感的A字線條，并大膽地去掉衣袖，融入不對稱剪裁和抽象印花，配以粗獷的皮革馬甲，塑造出鎧甲戰(zhàn)士的強悍意象。朋克風格的金屬裝飾罩衫、緊身皮褲、骨架裝飾元素，皆是狂放創(chuàng)意的體現。看似離經叛道的剪裁和細節(jié)，令人不覺想起亞文化科幻電影的場景，反而意外地契合追逐自由精神和原始力量的設計主旨。

　　為了慶祝Valentino回歸巴黎時裝周，品牌特意為本季發(fā)布會選址巴黎第三區(qū)的圣殿市場，這里比鄰有名的老牌咖啡館和餐廳，目的是為了突顯2022春夏系列大秀有關“生活化”的設計靈感——讓時裝活在生活中。

　　這一點，從邀請函上也能感受得到。本季邀請函呈現了Valentino Archive設計，源自1971年春夏高級定制系列，讓人很直觀就能感受到，這既是全新的一季，又是回望過去、致敬經典的一季。另外，邀請函上的“Rendez-Vous”為法語“約定”之意，這個約定之地，既是巴黎重要的市集地標圣殿市場，亦是特意布置成巴黎街景、露天咖啡館的發(fā)布會現場。

　　這場浪漫約定同樣跟秀場上的設計相關，以Archive之名跨越時空，重現往昔的經典設計，又加入了新世代的創(chuàng)意理念：烏干紗立體花朵出自創(chuàng)始人Valentino Garavani先生于1968年發(fā)表的白色系列，花卉、獸紋、鉚釘等經典元素與丹寧、撞色、運動風交疊混搭。在阡陌縱橫的巷弄里，置身最尋常的街景中，真正實現了高級時裝和街頭精神的融合。

　　這或許是本季時裝周最令人驚喜的合作之一，Versace與Fendi的雙方聯名在意想不到的猜測中實現，發(fā)布會邀請函以標志性的巴洛克字母絲巾呈現，揭曉了讓人翹首以盼的“FENDACE”系列。這也并非傳統(tǒng)意義上的聯乘合作，而是兩個殿堂級品牌一次顛覆傳統(tǒng)的靈感互換，將雙方的鮮明態(tài)度和經典象征融入時裝之中。

　　在Kim Jones操刀的“Versace by Fendi”部分，展現了90年代的輪廓剪裁，回朔雙方標志性的字母組合，透過皮草、暗紋壓花、鑲嵌水晶等元素，為前者注入摩登優(yōu)雅、搖滾叛逆的混血新貌。以破壞和重建為設計核心，則是Donatella Versace主導的“Fendiby Versace”的風格理念，她將兩個品牌的Monogram圖案相融，在巴洛克印花下潛藏FF Logo的身影，以簽名式的安全別針刺穿Fendi標志，或以絲綢面料模擬出水洗丹寧效果，這都是以前不曾出現過的狂野Fendi。配飾的設計同樣有值得推敲的精巧，例如Baguette手袋加入了美杜莎頭像或別針裝飾，讓兩個意大利品牌的風格和靈魂得以完美交匯。

　　自從曝光了與饒舌歌手Travis Scott的合作計劃以來，Dior 2022春夏男裝系列“Cactus Jack Dior”便收獲了高度關注。秀場被布置成一座夢幻的玫瑰仙人掌花園，頗有幾分氣勢磅礴的西部氣息，這點也跟系列設計靈感密切對應：1947年，迪奧先生第一次踏足美國時裝舞臺，首訪便是來到德州，男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones受到啟發(fā)，與同樣出生在德州的音樂人Travis Scott展開合作。

　　精湛的剪裁工藝得以再次傳承，高腰與窄袖設計，襯托喇叭褲的流線線條與合身大衣的俐落剪裁，致敬1956年由迪奧先生設計的春夏高級定制系列的“Arrow”（箭形）廓形。源自1960年品牌歷史典藏中的菱形符碼經重新演繹，成為新的提花圖案，跟邀請函內的手拿包設計如出一轍。Travis Scott則以手繪圖案重塑Dior標志性符碼，Dior Oblique圖騰變形為JACK字樣，或是加入休士頓地圖、Cactus Jack標志，經由印花及刺繡工藝重現于創(chuàng)作中，為這趟夢幻西部之旅增添了別樣風情。

　　一場時裝發(fā)布是否足夠用心、足夠展現創(chuàng)意，有時候從它們的邀請函就能判斷。不按牌理出牌的時裝品牌，它們的邀請函必然要努力擺脫“即看即棄”的命運，除去邀請函本身的意義，它們絕對會是值得收藏的紀念品或藝術品。

　　Loewe在2022春夏男裝系列中表達了對于青春、人文主義和自我表達的探索，并在德國畫家Florian Krewer的作品中汲取靈感，打造出以“玩樂之夜”為主題的新季作品。邀請函為一套收藏畫冊，內含兩本書、四張海報、夜光貼紙和皮革手環(huán)，實際上它們同樣延續(xù)了“書中秀場”的概念，全面展示了本季男裝設計的藝術感和多樣性。

　　兩本畫冊中，一本由創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson寫序，收錄了Florian Kewer的畫作、素描及相片，這正是本季Loewe男裝創(chuàng)作的靈感來源。另一本則是英國攝影師David Sims的攝影集，當中展示了本季的新裝造型。寬松、飄逸、鏤空剪裁的造型流露出藝術化氛圍，皮大衣、垂墜長衫、連身褲自由疊搭，營造出趣味的比例效果。大衣或毛衫的背面裝飾上金屬板片，醒目的配色與廓型，均與Florian Krewer的藝術作品形成呼應。

　　Louis Vuitton 2022春夏男裝系列以名為“Amen Break”的視頻短片發(fā)布。品牌以日式徽章設計出著名的Monogram圖騰，本次創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh同樣從70年代日本漫畫中獲得靈感，創(chuàng)造出白樺林、日本劍道館等一幕幕電影般的場景。新一季的創(chuàng)作糅合了日式劍道服、象征反叛的Zoot西裝、嘻哈文化、國際象棋等諸多元素，其中不乏預先出現在邀請函中的拼圖，作為設計裝飾出現在西服套裝當中。西裝以夸張的比例呈現，加入大膽撞色的視覺效果，或者將西服與運動裝進行創(chuàng)新疊搭，營造出前所未見的新風格，足以感受到Virgil Abloh對于次文化的高度擁護。

　　系列設計里的另一個驚喜，便是和Nike聯名，重新詮釋1982年面世的Nike Air Force 1球鞋，在經典的設計當中加入Louis Vuitton的經典元素，或以色塊組合點綴，營造出亮眼的視覺效果。極具存在感的包款設計同樣不容錯過，例如以日本鯉魚旗作為靈感的雙肩背包，造型感十足，必定能賺足回頭率。

　　自創(chuàng)意總監(jiān)Hedi Slimane入主CELINE以來，奔放不羈的獨到美學便成為蛻換品牌歷史的成功推手，新一季他以越野摩托車冒險精神與華麗搖滾風格，完成了2022春夏男裝系列“Cosmic Cruiser”，展示了一場天際中寰宇青年的無盡之夢。秀場邀請函別出心裁地以一把折疊鋼梳呈現，亦與這一季的叛逆機車騎手有所關聯，借此輕易就能聯想到馳騁的少年形象。

　　廓形機車夾克、絢麗涂鴉、哥特式鉚釘成為CELINE這一季的新元素，整個系列充斥著對于青春與熱血的探索，以復古腔調的輕松玩味，展現Hedi Slimane標志性的設計手法：以寬松外套、亮片背心層搭70年代的修身剪裁，喇叭褲、緊身皮褲透露出華麗的搖滾氣息，丹寧夾克、彩虹人造皮草外套與“Heavenly Days”字樣流蘇西裝，無處不滲透著奔放的波西米亞風情，盡情書寫出年輕Z世代的潮流宣言。

　　除了告知準確的秀場信息，邀請函理應是整場時裝秀的創(chuàng)意預告，提前“劇透”或“呼應”某些關鍵的靈感線索。若是這個“謎題”足夠精妙足夠心機，說不定還能在大秀發(fā)布之前，引發(fā)一輪社交媒體上的預熱聲勢。

　　本季Prada男裝系列是一場夏日中避世出逃的奇妙構想，秀場特意選址擁有壯闊海洋的意大利薩丁尼亞島舉行，T臺以紅色空間隧道構成，以空間藝術和大自然邊界塑造出超現實理想中的烏托邦世界。

　　邀請函上醒目的Prada三角標志，或抽象或具體地點綴在服飾設計之中，它們是衣領上的裁片裝飾、融入海洋元素的幾何印花，甚至是漁夫帽上的三角鏈包、比例放大的三角挎包。設計師將高腰線、超短褲、涼鞋這樣的度假元素注入正裝中，運用充滿夏日氛圍的明亮色系，帶來一絲清爽夏日情趣。面料方面使用毛呢纖維、皮革、針織等打破傳統(tǒng)服飾的框架營造充滿極簡美學的服飾。

　　今年恰逢Gucci成立100周年，品牌以“Aria時尚詠嘆調”系列拉開這場百年慶典的帷幕，在秀前引發(fā)輿論熱議的“Gucciaga”合作也最終揭開神秘面紗。向來很懂得制造噱頭的Gucci，從大秀邀請函開始就已經花足功夫，以充滿童趣又懷舊的Gucci Quiz謎題手冊，考驗大家對于品牌歷史的熟悉度，同時也暗藏跟秀場相關的靈感線索。

　　在品牌歷史檔案中扮演重要角色的馬術運動成為關鍵設計主題之一：從騎師訓練服變化而來的馬術風格夾克和百慕大短褲，印有“Savoy Club”標志的馬術帽，高筒馬術皮靴，馬銜扣被放大比例，成為挑逗感官的皮革束帶，這是對Gucci馬術世界的贊美，亦是對于過往性感篇章的贊頌。跟Balenaciaga的合作帶來顛覆性創(chuàng)意，是一場意想不到的“入侵”（Hacking），Balenaciaga標志的廓形大衣和襪靴滿布Gucci Logo，Hourglass沙漏包被雙G印花侵蝕，Jackie手袋又以Balenaciaga條紋點綴。毫無疑問，這是承上啟下、值得銘記的一季系列，是百年榮耀的里程碑，亦是嶄新紀元的起跑線。

　　2022春夏系列是創(chuàng)意總監(jiān)Matthew M.Williams的首個現場時裝發(fā)布，他創(chuàng)造了一個奢華與實用、張揚與簡約沖突共存的風格體系，以此在延續(xù)品牌歷史傳統(tǒng)的同時展望前衛(wèi)愿景。新系列邀請了藝術家Josh Smith進行跨界合作，在他作品中經常出現的陶藝南瓜和汽油桶，此次也成為秀場邀請函的靈感預告，令人期待雙方碰撞出的合作成果。

　　Matthew M.Williams從創(chuàng)始人紀梵希先生的手稿中提煉風格精萃，重現經典廓形剪裁和馬甲式上裝，再通過不同材質、色調的拼接組合，令其詮釋出經典與前衛(wèi)的交融對比。Josh Smith的藝術作品靈感以寫意抽象的方式突顯，粗針織毛衫勾勒出油畫的流暢筆觸，或以透視罩衫表達輕盈活力感。藝術家的陶藝作品搖身一變，成為幽默搞怪的點睛包飾，相當惹人注目。

　　Salvatore Ferragamo 2022春夏系列由男裝設計總監(jiān)Guillaume Meilland帶領設計團隊創(chuàng)作，設計靈感源自日常生活和虹彩光影，這抹旖旎的色彩同樣幻化成這次發(fā)布會的邀請函——方彩色花朵絲巾，它令人回憶起夏日午后、夕陽馀暉的自然色調，也呼應了本季汲取自6、70年代電影的設計靈感。

　　脫胎于復古電影里的廓形剪裁，優(yōu)雅大方之余又透露出現代美感，慵懶寫意的針織衫、寬大挺拔的皮革風衣甚至是造型感十足的V領斗篷，處處都充滿對于舒適日常著裝的無限暢想。來自品牌檔案館的典藏設計元素被創(chuàng)新詮釋，其中包括虎紋印花和70年代的Ferragamo花卉圖案。全新推出的1927 Logo手提包，同樣重現了品牌的昔日榮光和標志時刻：1927年，標志著Salvatore Ferragamo先生在好萊塢獲得成功，也是他返回意大利建立同名個人品牌的年份。